Монтаж.
Модели окон из ПВХ (как и в нашем случае) имеют более узкую, чем старые деревянные окна, коробку (около 60 мм). Опыт эксплуатации убедительно доказал, что узкая оконная коробка вызывает повышенные теплопотери через откосы (в холодное время года), с чем связано выпадение конденсата как на поверхности самих откосов, так и на поверхностях рамы, створок и стеклопакетов. Почему это происходит? При монтаже окон с узкой коробкой в однослойной наружной стене резко увеличивается тепловой сток через откосы (в обход коробки). А вследствие того, что оконный блок оказывается размещённым в зоне отрицательных температур, тепловые потоки идут не только через откосы вдоль коробки, ной в толщу стены. Справедливости ради следует отметить, что промерзание откосов и выпадение на их поверхности конденсата - проблема окон не только из ПВХ. Это общий недостаток оконных блоков с узкими коробками, устанавливаемыми в однослойных стеновых конструкциях (сплошной бетон, кирпич и т. п.). Конечно, для нашего климата больше подходят модели с широкой коробкой, и такие изделия есть на рынке (например, производства Финляндии), но они обойдутся дороже своих «узких» собратьев. Решить проблему появления конденсата можно при соблюдении таких условий, как грамотная установка и утепление пространства между оконной коробкой и наружной стеной с одновременным утеплением откосов. Рекомендуемым приёмом борьбы с «проблемой конденсата» является смещение рамы к центру стены. Оно особенно целесообразно в кирпичных конструкциях большой толщины, поскольку, кроме всего прочего, способствует повышению температуры внутренней поверхности остекления за счёт конвективного теплообмена. Выравнивание рамы На правильность установки рамы в проёме надо обратить самое пристальное внимание. Рама окна должна монтироваться строго по вертикали и горизонтали, что проверяется с помощью соответствующих инструментов (в основном используется строительный уровень, иногда отвес), но ни в коем случае не параллельностью линиям проёма, который, как правило, слегка «косоват». Для выравнивания рамы применяют набор регулировочных пластин (они имеют различную толщину, что позволяет точно набрать необходимый общий размер) либо деревянные клинья. После механического закрепления рамы в проёме эти «опоры» удаляются. При больших размерах окна (длина 2 м и более), когда недостаточно металлических крепёжных элементов для восприятия нагрузки, дополнительно устанавливаются опорные колодки (в основном деревянные). Они располагаются по углам коробки, а также в зонах стоек и ригелей и остаются там, что называется, навечно. Зазоры между рамой и стенками проёма. При установке рамы также важно проследить, чтобы между нею и стенками проёма оставался строго определённый зазор (15-30 мм), который будет потом «запениваться». Естественно, мы назвали идеальную ширину зазора, которой на практике редко удаётся достичь (чаще проём оказывается косым, выкрашивается и т. д.). Но в любом случае необходимо добиться, чтобы зазор получился равномерным. Предвидим сразу два «почему»: почему равномерный и почему именно «запениваться»? При всём многообразии строительных материалов, в настоящее время практически единственным методом заделки стыков между оконной коробкой и стеной является заполнение пространства полиуретановой пеной. К неоспоримым преимуществам этого варианта следует отнести простоту использования и относительную дешевизну, безразличие к неровностям обрабатываемых поверхностей и, как следствие, надёжную герметизацию, отличные теплоизоляционные свойства пены и её способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки. Иными словами, более технологичного способа на сегодняшний день нет. То, что пена является теплоизолятором, как раз и объясняет требование к созданию равномерного зазора по периметру окна. Но и зазор шире 30 мм тоже не нужен - по всем технологическим инструкциям, пеной может заливаться шов в пределах этой величины. Что на практике не всегда удаётся реализовать опять-таки из-за кривизны и неровности проёма. Но стремиться «к идеалу» надо — принцип «Чем больше пены, тем лучше» в данном случае совсем не подходит. Ещё более эффективным решением является устройство термовкладышей, располагаемых в стене, вдоль внутренней поверхности откоса. Процедура выглядит примерно так. Вдоль оконного откоса делается углубление прямоугольной формы, в которое и закладывается термовкладыш из пенополистирола, минераловатной плиты и т. п. Толщина термовкладыша не должна быть меньше 30-40 мм, ширина определяется конструктивным решением стены и её теплозащитными свойствами. Такое техническое решение гарантированно приводит к повышению температуры внутренней поверхности стены и улучшению её теплозащитных качеств в целом. Но... К сожалению, этот метод утепления откосов осуществим далеко не всегда (например, долбить монолитный бетон по всему периметру окна вряд ли кто-нибудь будет). А вот при новом строительстве его применение вполне оправданно. Чем крепить раму? Существуют два общепринятых метода крепления оконной рамы к ограждающей конструкции: непосредственное, сквозь коробку, анкерными болтами (как правило, диаметром 10 мм с шагом не более 800 мм, от угла-1 50 мм) и с помощью металлической пластины-анкера, присоединённой к специальному пластиковому замку на внешней стороне коробки. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Первый из них позволяет зафиксировать окно практически в любом проёме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю металлическую арматуру рамы. Метод универсален, гарантированно надёжен и прост. Способ крепления с помощью пластин-анкеров используется реже-в основном для окон большого размера (когда вес рамы лежит на вышеописанных опорных колодках). Этот метод не менее прост и не менее надёжен. А в случае же устройства термовкладыша вообще незаменим (крепление болтами тут никак не реализуемо). «Хочу широкий подоконник!» Проблема выпадения конденсата на поверхности стёкол часто усугубляется тем, что по желанию заказчика устанавливаются слишком широкие подоконники. Вдаваясь в помещение, они закрывают путь конвективному потоку тёплого воздуха, поднимающемуся от отопительного прибора (радиатора) вдоль стёкол. А значит, прежде чем заказать сплошные широкие подоконники, надо ой как подумать. Если уж подобный подоконник так важен, оснастите его специальной решёткой (перфорацией) посередине - она поможет восстановить конвекцию воздуха. Как закрепить подоконник? Известно два способа крепления: На строительном растворе. Нижняя поверхность имеет продольные пазы типа «ласточкин хвост», что гарантирует прочность сцепления. С помощью монтажной пены. В этом случае необходимо обратить внимание на то, что большое усилие, создаваемое расширяющейся пеной, может выгнуть, а то и просто «вывернуть» подоконник из проёма. Для предотвращения этой неприятности есть два пути. Первый-установить в проёме вертикальные распорки (например, деревянные, оперев их одним концом о подоконник, а вторым о верхний откос). Второй-проводить «запенивание» в два приёма. В первый день пена под подоконником наносится только в трёх-четырёх точках, после чего его оставляют в покое на сутки. В результате после полного застывания пены подоконник оказывается очень прочно приклеенным к откосу, но не целиком, а «островками». Они-то и не дадут ему выгнуться или сдвинуться с места при окончательном «запенивании» на следующий день.
Источник - http://www.oknarai.ru/articles/54/
Наш телефон: 8 (095) 786-8977
Почитать ещё:
|
